Календарь
Чтобы получать новые статьи сайта на свой e-mail

Иудеи.

Тайна раскрыта.

Путин о Русских.

Демократы и жиды.


Издательство Русская Идея




Сайт
Мама, не делай аборт!

Подъем дома с помощью домкратов…

Подъем старого дома/сруба с помощью домкратов Вывешивание сруба на колодках Удаление старого «фундамента» сгнивших венцов и бутовых камней Заливка нового фундамента под поднятым и выровненным срубом

В данной статье я расскажу и покажу как поднять дом и залить фундамент под домом (не облить с двух сторон сгнившие нижние венцы, как это делают не разумные современные горе строители, или обманщики, как собственно это и было сделано у этого дома, а именно поднять дом (и не уронить его) и залить под ним полноценный фундамент глубиной 1500 мм. шириной 500 мм. в опорной части и 400 мм. в нагрузочной. 100 мм. это полка-отливка под будущую отмостку.))  Работа тяжелая, требует специальных строительных знаний и строительных тонкостей (в особенности знаний зодчества)  — не там пропилите, не там выкопаете, не так что-то сделаете — проблемы обеспечены. Все дома стороились индивидуально, (и ремонтировать каждый дом приходится индивидуально, решая проблемы по мере их проявления) сохраняя лишь не прирекаемые основы русского строительства, в остальном была полная воля мастеров. Поэтому, если будете делать, то делайте так, как показано на фотографиях и написано в комментах — не правильно вывешенные дома ошибок не прощают, но и не забывайте, что у вас тоже мозги есть — думайте, что делаете.  Все работы выполнены мной лично + еще один человек — обучающийся брат помошник, фотографии тоже все конкретные. Я постарался как можно полно зафиксировать этапы, ключевые моменты и тонкости, а уж как мешать бетон, думаю объяснять не надо.

Итак вы нашли дом, — очень хорошо, но появилась проблема, которая присутствует практически у всех старых домов, а именно перекос сруба на одну/две/три стороны, или провал угла.
Перекос и провал могут быть значительными — до нескольких десятков сантиметров, однако сруб — это сверх-надежная конструкция испытанная веками и даже такие чудовищные перекосы не валят дом, но жить с таким кривым полом очень сложно, поэтому будем поднимать дом.

Принято считать, что дома валятся потому, что строители плохо заложили большие бутовые камни под сруб, и типа камни проваливаются и дом валится — ЭТО НЕВЕЖЕСТВО, ТАК ОБЫЧНО ГОВОРЯТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ САМИ НИЧЕГО СТРОИТЬ НЕ УМЕЮТ И ЖЕЛАЯ БЛЯСНУТЬ УМОМ, БЛЕЩУТ ИДИОТИЗМОМ. На таких бутовых фундаментах Православные храмы стоят веками и не падают. Сгнившие нижние венцы — вот причина, которая валит дом, так как древесина бревен сгнивает, превращается в труху. Труха, которая крошится как сухарь, сминается под весом дома и дом оседает в эту пустоту.

Первое, что мы делаем — это определяем куда валится дом и выявляем сгнившие венцы — это обычно 2, в редких случаях 3 нижних венца и обычно это юго-восточные или южные стороны сруба, так как на этих сторонах температура всегда выше, влажность тоже выше, циклов заморозка/оттаивание зимой намного больше и поэтому разрушения бревен критичнее.

Далее разберем конкретный пример подъема фронтона (три стороны-две смежные) дома на 13-15 см. Подъем будет осуществляться попеременно угол/печь/угол  двумя спаренными домкратами усилием в 11 тонн.

 

……………………………………………………………………..
Определили, что сгнили два нижних венца, делаем выпил под домкраты (или один, но более мощный на 10-12 тонн), выкапываем углубление, чтобы заложить туда толстую подошву для упора домкрата (в данном варианте — это чурка сырой осины диаметром 600 мм и толщиной 300 мм. Меньше не рекомендую — либо лопнет, либо продавится под весом). Необходимо взять стальную трубу диометром 120-140 мм. с толщиной стенки не менее 5-6 мм. разрезать ее на 4 части вложить попарно (2-3 штуки сразу) под поднимаемый венец и направить на пластины  шток домкрата, чтобы шток не проткнул бревно. Выгнутая плоскость таких подкладок обычно точно попадает в термомост бревна и при давление домкрата распределяет нагрузку в 6-7 тонн/точку (а упор штока домкрата всего 5-7 кв.см. на большую площадь — площадь таких подкладок). Не вздумайте брать чугунную трубу от канализации, толщина стенки чугунины не имеет значения, чугун лопнет сразу — он очень хрупкий.
Начинаем поднимать домкратами дом. Качать домкраты лучше одному человеку (синхронность накачки давление спаркой точнее). Один угол поднимаем на 4 см. ставим подкладки, отпускаем домкрыты подъем уменьшится на 1 см. — дом сдавит прокладку своим весом. В итоге подняли на 3.
Печь сначала подняли всего на 2 см. так как по центру дома угол меньше, соответственно подъем меньше в 2 раза. В итоге дом подняли на 13-15 см. а печь с этой же стороны всего на 6 см. как итог — печь не дала ни одной новой трещинки — мы молодцы. На самом деле печи стоящие на полу — это очень плохо. Русская печь — это очень большое и тяжелое сооружение, весом не менее 6-7 тонн и ставить такие штуки на пол мало кто решался. Печь ставилась на отдельный фундамент (колодец из бревен) и жила своей жизнью. Пол обходил печь, дом гулял в межсезонье, приподнимался, приопускался, а печь стояла как вкопанная. Наверняка многие видели как на пожарищах остаются угли и ровно стоящая печь, вот такая печь — правильно поставлена — дом срубить не проблема, печники же были далеко не в каждой деревне — печь дело не дешевое и в случае пожара печь должна была остаться стоять, а если печь на полу, то пол сгорит и печь рухнет, так же имея прокладку (пол) между основанием печи и колодцем дом становится зависимым с печью и тогда, при движениях дома, пол тянет печь вместе с собой. А теперь из-за связанной печи и дома, у нас реальные проблемы с вывешиванием дома (ну про это дальше).
Тоже самое делаем с другим углом — так, потихоньку, за 4 дня выдавили три стены от — 13-15 см. до 0 — поставили в уровень нижние венцы — (стало как в 1952 году). Ставим постоянные подпоры, под бревно выстрагиваем колодки (лежат на кирпичах), которые соответствует профилю термомоста  в том месте — так давление на эту точку будет распределено по всей колодке. (в итоге три стены стоят на 30 кв. см. — жесть) ну а теперь подумайте какой идиот полезет под дом, который стоит НИ НА ЧЕМ. ГЫ…. Я полезу, я ставил — я знаю, что он не поползет.
НЕЛЬЗЯ ПОДНИМАТЬ ДОМ СРАЗУ НА БОЛЬШИЕ ВЫСОТЫ. БРЕВНА ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ НА МЕСТО, ДОМ ПЕРЕКОШЕН МНОГО ЛЕТ — ОН И ТАК В МОМЕНТ ПОДЪЕМА БУДЕТ ТРЕЩАТЬ, НЕ БОЙТЕСЬ — ЭТО НОРМАЛЬНО. МОГУТ ВЫЛЕТЕТЬ СТЕКЛА (если они есть). ЕСЛИ ХОТИТЕ ЧТОБЫ НИ ДОМ, НИ ПЕЧЬ НИ КРЫША,  НИ ДВЕРИ НЕ ПОСТРАДАЛИ, ТО НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОДЪЕМА ДОМА 3-4 СМ. В ДЕНЬ.  ЕСЛИ НА ВСЕ НАПЛЕВАТЬ, ТО ДОМ МОЖНО ПОДНЯТЬ НА 15-20 СМ. ЗА 2 ЧАСА.
Дом подняли на нужную высоту (данный вариант 13-15 см.) Дали постоять двое суток — НЕ УПАЛ — ХОРОШО. Выпиливаем или аккуратно выламываем нижние (гнилые) венцы фронтона. Начинаем копать окоп и натыкаемся на огромный камень, которые всегда стоят либо под углами, либо под бревнами на углах венцов с двух сторон. Старый «фундамент»  ломаем кувалдой, грунт выносим, а камешек выкидываем одной левой, да и посоревноваться можно — кто дальше отшвырнет.
Варим арматуру (можно, да и положено по СНиПу вязать), но я варил — это быстрее.
Устанавливаем термосберегающую, не съемную опалубку (можно и доски/горбыль — смотря сколько у вас денег). Опускаем сваренную арматуру в траншею. Все скручиваем, свинчиваем, сколачиваем, свариваем, связываем, голову сносит — сносит — сносит — готово.
Заливаем опалубку бетоном, (состав бетона — 1133, 1 ведро воды/1 ведро цемента/3 ведра песка/3 ведра щебенки) который мешаем кремовым миксером супруги. На фото отлиты специально опоры под два бетонных столба, на которые будет уложен лафет (тоже поднят домкратами), так как пол в доме провалился вообще и короче ну так надо.
Когда нижний слой подсох, устанавливаем внешнюю опалубку второго уровня, опять все скручиваем, и растягиваем. Делаем подставку под супругин кремовый миксер, чтобы ведрами не заливать, и…….
и…….  заливаем все до упора, естественно, не забыв вывести куски арматуры за пределы торцевой опалубки для дальнейшего связывания или сварки с арматурой угла и боковой стены.
Ну а теперь можно и за вторую стенку браться. Делается все тоже самое в той же самой последовательности — копаем, ломаем старый фудамант — обливку, выворачиваем камни, естественно немного отступая от той угловой опоры на которой стоит весь дом (с другой стороны точно такая же). А дом продолжает стоять ни на чем — одна стена сзади и две мизерные опорные точечки под фронтоном (а свежезалитый бетон под фронтоном нельзя нагружать еще дня 4). А по идее вобще 2 недели, а бетон полностью высыхает за 28 дней). Подкладные (нижние) бревна на боковых стенках, чтобы не отвисали под собственным весом фиксируются скобами. 
Большие бутовые (которые весят не 150 — 200, а 300 и более кг.) камни вытаскиваются при помощи троса и машины, а в отсутствии машины — ручной лебедкой.
Ну вот, все установлено и для второй стены. Далее заливка бетона, первого уровня  , на следующий день установка опалубки второго уровня  , заливка верхнего блока и подготовка (подсыпка и утаптывание) песчаной подушки под отмостку  .
Далее переходим на третью стену. С ней, на самом, деле временная проблема. Дело в том, что левые опоры подпорного колодца печи стоят на линии примыкания будущего фундамента  , и если откопать канаву на все длину, то возможно сползание в траншею одной или обеих опор, а это перекос печи и, как следствие, печь может сломаться — треснуть и немного рассыпаться. Поэтому данная стена будет заливаться в два этапа (обе опоры не будут ослаблены, имея все точки опоры печь не поползет на эту сторону, а когда зальется пол блока то вся система полов повиснет на новом фундаменте (лафеты будут нагружены на бетон).
Пока подсыхают два блока можно заняться углублением погреба. Тупо выносим и вывозим грунт из подвала и делаем высоту около 160 см. Вполне хватает для огромного склада всего чего угодно. В итоге, подвал-погреб получается вот такой веселенький. 
Пока делается третья стена (точнее ее половинка) можно нагрузить фронтонный блок фундамента, вынести угол венца, сделать угловую опалубку и соединить два блока угловой заливкой, естественно вложив в угол арматуру, перехлестнуть ее и связать с теми концами, которые выпущены из под торцевой опалубки.  Торцевая опалубка естественно снимается. Боковая опалубка ставится как продолжение уже существующих блоков.
Так же можно заняться половинкой тыловой стены (противоположный угол от печи). Расковыриваем угол. Снимаем торцевую опалубку. Угловой камушек весом около 250 кг. в данном углу оставляем на захоронение (он великолепно стоит внутри фундамента и прекрасно обольется бетоном). Подкапываем нижние бревна с угла. Отпиливаем около 1/4 стены. Ставим контрольный столб (столб не должен упираться в венцы, а иметь несколько миллиметров зазор) — суть в чем, когда выпилим половину стены, то увидим осядет дом на 3-4 мм. или нет. Если осядет, то упрется в столб и будет на нем стоять — тогда заливается только угол до столба, а потом остальное. Если не осядет, то столб на следующий день убирается, ставится опалубка и заливается половина блока.
Устанавливаем опалубку, только теперь уже (потому как вытаскана земля из погребка) приходится делать серьезные упоры, которые удерживают опалубку от раскорячивания. Если упопы будут слабые, то опалубку просто разопрет. Давление в том месте, где начинается уровень земли просто огромное, БДИТЕ (на фото не видно, но там вложен брусок, который и правит опалубку, он же и нагружен давлением).
Одновременно с предидущим углом ставим опалубку на половину печной стены. Вниз закладываем гильзу, (толстостенную трубу большого диаметра 250 мм. для инженерных сетей) через которую, позднее, будут протянута канализация и водоснабжение. Так как земля здесь уже тоже вытаскана, то придется устанавливать серьезные упоры для опалубки.
Ну, теперь можно наглухо залепить угол, (его тоже придется делать в два этапа, чтобы осталась бетонная полка под отмостку) который у нас был как ход в подвал. Доделать подсыпку под отмостку, утрамбовать его трамбовкой, стварить арматуру в отмостку и залить ее завтра вечером. Мы перешли полностью на другую сторону дома, фронтонная стена тоже готова на половину (подсыхает и ждет нагрузки) теперь расковыряем противоположный угол, там и ползать будем. А работать будем левый фронтонный угол (он один остался — самый сложный — там впритычку печь к обеим стенам, а работать надо — КРОТЫ ВПЕРЕД).
Отмостка. Сделать качественную отмостку это — надо уметь. Отмостка — это не тупое сдирание денег с заказчика и не остатки цемента, которые надо куда-то девать. Отмостка выполняет функцию отвода воды от внешней стенки фундамента и как следствие земля около этой стенки более сухая и нагрузки на нее в период промерзания соответственно меньше. Отмостка должна быть цельная, иметь наклон к стоку и быть гладкой. Чтобы отмостка не потрескалась, необходимо удержать как можно дольше воду внутри бетона — процесс кристализации будет проходить дольше и бетон будет становиться стабильнее. Чтобы удержать воду внутри отмостки необходимо раскатать рубероид или другую водонепроницаемую подложку и сделать полноценный короб, откуда воде просто некуда вытечь. Сварить или связать арматуру и с одной стороны (на всю длину) «повесить» (залить бетон) на полку, которую мы сделали заранее (10 см. смещение).
Отмостка заливается цельно — едино за раз.
Качественно и правильно сделанный угол стока на отмостке показывает сама вода, которая проявляется по мере осадки бетона. Натягивая плоскость отмостки (двигать рукой надо только снизу вверх) — вы одновременно разравниваете поверхность и поднимаете бетон вверх. Когда вода начнет сама по себе течь вниз и собираться  у нижнего края опалубки, то остается всего лишь догладить бетон (угол уже придали) и накрыть отмостку чем — нить, чтобы дождь с крыши не выбил бы дырок в отмостке (если вдруг пойдет в течение недели).
Вскрыли задний левый угол (тот угол где стоит русская печь) и вот тут прибежал всеми НЕ любимый зверек — песец. Как оказалось, умельцы, лет так 60 назад, (и в умении им не откажешь) слишком сильно перестарались в работе и, желая сделать качественно, поставили  на двух больших, плоских и длинных камнях сразу ТРИ строения — веранду (слева) на этом же камне венец сруба (посредине) венец сруба на втором камне (справа) и угол печи на правом камне (особо не видно внутри). Молодцы они, о себе они подумали значит, а о нас (тех кто это будет переделывать это через пол века) нет. Теперь, если мы вытаскиваем левый камень, то подкашиваем веранду, вытаскиваем правый — печь оседает на этот угол (уже попытались — проседает). Думаем, как прогнать зверька.
Ну вот решение и пришло. Итак: камни решено не удалять, а наоборот зафиксировать на данном уровне и в дальнейшем повешенные камни облить бетоном. Есть подозрение, что там, далее, стоит валуновая ленточка из таких же валунов, которые являются тяжелой зашитой от сдвига грунта и одновременно опорой для основания печи. Теперь мы в камнях снизу просверлим парочку дырок диаметром 14 мм. Пропустим через них арматуру Д-14. и сварим арматуру с металлическим столбом — тем самым повесим камни как на крюки и впечаем их в бетон. Дополнительно установлен стальной квадратный столб 100Х100 мм. как опора угла, потому как давление из-за печи на данный угол, в данный момент, около  15-18 тонн. На нем собственно и будут висеть (как пальто на вешалке) проколотые и приваренные арматурой камни, пока они не обольются бетоном. Когда камни будут просверлены и приварены, тогда из под них будут удалена земля. А перевязка стального каркаса фундамента в этом углу будет усилена в два раза. Подложкой между столбом и венцом послужила все таже сама упорная прокладка из четверти трубы, с помощью которой поднимали дом, проставляя ее между бревнами и домкратом.
Выдавили сильно провисший лафет и поставили его, уже ровного, на столбы, теперь полы в дома практически идеальные.
Готовая отмостка. Вид и состояние отличное.
Все подсохло, бетон окреп, да еще и столб дополнительно вставлен, короче вытащили бревна, те которые держали печь. Дом даже не шелохнулся.
Ну, а вот и «подозрения»  действительно, вдоль печи, точнее вдоль опор печи уложена в два ряда, (так как с торца камни тоже были в два ряда со смещением) ленточка из валунов. Нужно быть дэбилом, чтобы это трогать. Такие закладки уже простояли более полу века и еще век простоят. Те, кто это делал были явно не дураками — сделали все качественно, поэтому мы просто немного углубились, потом отмыли камни от глины, чтобы сцепился бетон, теперь сварим арматуру, поставим опалубку и зальем все это бетоном. (нет смысла менять гранит на бетон — гранит явно покрепче будет).
Установили опалубку, сварили арматутру и залили блок прямо поверх уложенных валунов.
Ну и последним этапом стал угол. Установили опять же опалубку, залили пол блока, на следующий день установили верхний уровень опалубки со смещением для отмостки и залили разом и омостку и верхний блок. Все, работы окончены, спасибо за внимание.
Последний день, последний «гвоздь»

http://www.russkiysobor.com/zhiliekrov05.htm

7 комментариев на “Подъем дома с помощью домкратов…”

  • Лариса Викторовна:

    cпасибо за информацию, но подскажите где найти специалиста подделать так дом 1905 года в каширском районе московской области мой телефон сот. 8916 038 56 04, дом. в Москве 8 499 178 12 90 С уважением Лариса Викторовна Очень прошу помочь со спецами!!!

  • Александр:

    Спасибо за ценную информацию! Давно хотел такую найти, вот повезло!Хочу поднять родительский дом,огромная Вам благодарность! Все очень понятно, а главное — все наглядно изложено.Спасибо хорошие люди!

  • Катя:

    Отличная информация. Спасибо. Все понятно и четко. Конечно, если начнешь делать — уйма вопросов возникнет. Но, на то и голова дана,чтобы думать. Мой дом, как говорят соседи, строился без фундамента и когда к нему коридор пристроили тоже никто не помнит. Что там на чем держится? Я хотела просто немного подкапать и залить столбики бетонные- а теперь надо подумать. Дом стоит ровно, а вот коридор сильно осел. Не факт, что получится, но все равно спасибо. Конечно, хорошо бы мастеров найти. Так как «пироги должен пекти пирожник, а сапоги тачать сапожник»

  • Сергей:

    Спасибо большое! Очень интересно и наглядно. Однако вопрос о гидроизоляции, как же без неё?

  • всё хорошо! только вот заливка половины нижнего венца бетоном приведёт к его быстрому сгниению.
    первый венец должен быть хорошо изолирован от фундамента.
    а у вас получилась чаша под воду, стекающей по срубу, в которой первый венец.
    в вашем случае нужно делать цокольный отлив, предотвращающий течь на первый венец.

  • Павел:

    дом стоял без фундамента. зачем столько трудо- и бетоно- затрат? почему было не поменять старую (трухлявую) древесину на новую?

  • Сергей:

    Я так понял, что столько трудо- и бетоно- затрат для того чтобы выровнять дом, так как он просел.
    Ну а вот описания замены венцов что-то я не увидел. или этой замены и не было, потому как видно по фото пол высоко расположен, и гнилые венцы просто выкинули, а дом подняли на фундаменте, оставив не 4 венца до пола а всего два.
    Мне лично было интересно как поменять именно нижние венцы при таком подъеме, так как цельное бревно положить сложно из-за опор.

Единственная власть от Бога - Православная монархия.

Loading ... Loading ...

Утверди Боже.

Выхожу один я на дорогу

Русская Женщина.

ПОКАЯНИЕ.

Путин о Царе.

ЗА РУССКОЕ СОЛНЦЕ.

Пандемии ЛЖИ.

Богоносная Россия.

Ювенальная юстиция.

Сербия Россия.

Архивы